joderrrrrrrrrrrrrrrrr, llevaba 1 hora escribiendo la review del Evader GT y no sé que cojones he tocado que se ha borrado todo!!!!!!!!!!!!!!!!

diosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

... de la cosecha de JJCC:

hola chicos y chicas (para no dejar de lado a chapas y rovica )

bueno, pues en vísperas de que se compacte el tramo "dirt" del circuito con el químico... me cuestiono cuáles serán los candidatos a copar las llantas de nuestros bichejos/as. a ver cuál es vuestra opinión, o qué es lo que habéis probado o creéis que va a funcionar, eso sí, marikitas, no mintáis y nos engañéis con malos datos (eso va por el chapas, que con tal de ganarme hace cualquier cosa, )

PROLINE:

- delante:

ProLine blade

ProLine the edge

- detrás:
Bow tie:

HoleShot:

Lug Nut:

Snake eyes:

Step-Pin:

*Compuestos: M3= ultrablando; M2= blando; R3: medio/duradero

JCONCEPTS:

-detrás:

Double Dee´s

Bar Codes:

Goose Bumps:

*Compuestos: amarillo=medio; blanco= medio/groove; azul=blando; naranja=blando/groove; verde= superblando

TEAM LOSI:
-delante:

Directional Rib:

Directional 8-rib:

Razor Pin Series:

- Trasera:

Reptile:

taper Pin:

Step pin:

King Pin:

ifmar Pin:

ifmar Stud:

T-2000:

*Compuestos: Silver (medio); Pink (Blando); red (Muy blando)

PANTHER

-delantera:

Micro rib:

- Trasrra:

Step Pin:

Stinger:

Wookie:

Stud:

Komodo:

*compuestos: Medio/blando; Blando; Muy Blando

... a ver qué opinan los expertos

El próximo 26 de octubre, en el club CRAEM habrá una carrera "demo" de trucks. Podéis apuntaros todos aquellos que tengáis una truck 1/10 eléctrica 4x2 (Asso T4, losi XXX-T, DTX, Traxxas....)

No faltéis porque va a estar super bien y puede ser el empujón definitivo para que empiece a haber más carreritas de trucks!.

Formulario de inscripción e información sobre la carrera en el siguiente enlace:

http://www.clubcraem.net/inscripciontruck
__________________

Hola chicos,

aquí, en la web de CRAEM vamos a pasar todas las modificaciones que he andado haciendo desde que en 2004 me compré el Evader RTR de serie, que pasó de ser un buggy normalito a una camioneTTa cañera, tras una serie de metamorfosis.

Voy al colgar todos los post que puse en cochesrc.com para tenerlo todo aquí reunido y seguir debatiendo el tema desde la web de CRAEM, que es donde se debate sobre el TT eléctrico más seriamente.

empezamos hablando sobre
EL EVADER BX RTR:

Es un coche bastante completo y duro, a pesar de lo que cuentan algunos yankees (un poco salvajes, por cierto). Yo llevo 2 años con él haciendo de todo, tanto en circuito como fuera y he roto lo normal, algún trapecio, alguna torreta y poco más... De hecho, cerca de mi casa tengo un circuito de BMX de niños y doy saltos de 4-5 metros, cayendo unas veces bien y otras peor, y no problem... (por cierto, el coche salta muy bien, muy planito) En cuanto a características:

- RODAMIENTOS en todos los puntos de giro.
-tirantes de paso invertido (caídas delantera y trasera, convergencia y divergencia delanteras), como en todos.
- La convergencia trasera se ajusta mediante una placa trasera al estilo Associated RC10 GT (camioneta) y también puedes ajustar el antihundimiento trasero.
- Slipper ajustable
- DIFERENCIAL de bolas regulable (hay bolas de carbide como opción)
- AMORTIGUADORES hidráulicos de aluminio, con anillos roscados para variar altura. De serie trae 5 pistones de diferente paso, para que junto con el ACEITE ajustes el “pack”.
- Cardan CVD (idéntico al MIP), (yo llevo los MIP)
- Salvaservos ajustable
- Ajuste de ackerman
- Piezas de grafito (con menos carbono que Asso o Losi, eso sí)
- Relación, 2.66:1
- Tiene agunas cosas que son una cagada, como las llantas, que yo le puse unas Asso (modificando algunas cosillas) o el ajuste del alerón que es muy rudimentario, así como el propio alerón, que lo veo muy pequeño. Yo lo he solucionado (comiéndome la cabeza un pokillo, pero también eso es parte del RC)
- Tiene el centro de gravedad bajito y centrado, el chasis es más estrecho que el de Losi o Asso.
- Pienso que el Losi o Asso son mejores en general y están más estudiados, pero por eso hay esa diferencia de precio (las cosas buenas hay que pagarlas!)
- Tiene algunas piezas compatibles con Losi

Como piezas opcionales tienes bastantes; aluminios (yo llevo alguna cosita), amortiguadores de anodizado duro, durezas de muelles, piezas de titanio, titanio-nitride, bolas de carbide, plásticos de colorines; hay cosas muy curradas como el disco que lleva el slipper, mecanizado de manera que ventila mejor el calor.

La gran putada de este coche es que hay que traérselo de los USA, así como los repuestos. Si te gusta llevar un coche “distinto” y no te importa esperar alguna vez a los repuestos, está muy bien por los 99$ que cuesta la versión ARR PRO. Siento”traicionar” en parte al mercado español, pero es que en su día no tenía para más y por 160 euros me traje el RTR. Allí se vende a patadas, sobre todo en versión camioneta porque es barato y va bastante bien.
Ahora, lo malo es lo que dice Atreyu, que con un Losi o un Asso, la gente te podrá echar una manilla, que siempre se agradece y que además son mejores en general que el Duratrax.

Mi consejo es que te pilles mejor un Asso o un Losi por el tema de tener los repuestos más a mano; ya te digo que el coche no va nada mal, pero que no se distribuya aquí es una pena porque es un coche majete para empezar a correr, así habría alguno más por las carreras, porque a día de hoy sólo se ven 2 coches cuando antes Tamiya, kyosho, schumacher también daban guerra (pienso que en parte es uno de los motivos por los que el 1/10 TT ha caído).
alberto, es cierto que Duratrax en su día cometió algunos fallos fabricando cosas un poco cutres, pero hoy día tiene cosas muy chulas (cargadores, variadores, herramientas...) . lástima que no la traigan...

Saludos y espero que te haya servido de ayuda.

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bueno, pues allá van algunas fotos:

En ellas lo tengo montado con las llantas originales (que son una castaña) y con el motor antiguo (Orion Rush); ahora uso llantas ProLine/Asso y un motor Reedy flash 12x2.

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Hola,

Os voy a poner unas listas de qué mejorar en el Evader, el por qué, piezas opcionales y piezas compatibles con Losi o Associated.

Como os dije en uno de los post, las llantas son una castaña, y cuando gastéis los neumáticos, al usar la acetona o la cocción para aprovechar las llantas, éstas se os van a deshacer (como algunas yokomo). Para ello os aconsejo:
- Llantas delanteras y traseras Asso B2/B3. Ajustan bien a los Evader.

El paragolpes es bastante rígido, con lo cual no absorbe bien y casca. En su lugar podemos poner:
- LOSA-4130 (paragolpes Losi XX, XXT) ó RPM- 73712 (paragolpes delantero XX,XX-T). El que yo llevo es el RPM.

[u]Hasta aquí, lo estrictamente necesario.[/u]A partir de aquí es lo que he hecho yo en mis ratos de aburrimiento y de no poder sacar el coche por lluvia, etc...

He puesto un espaciador en el interior de los amortiguadores traseros pues a mi gusto tienen demasiado recorrido y con este espaciador lo limitamos. Nos valdrá el de Duratrax (DTXC9056).

Yo he elegido montar llantas delanteras ProLine del B4 y traseras Losi XXX, para ello he montado:
- DTXC6170 (ejes delanteros Evader ST, es la versión camioneta). Son más largos y permiten montar las llantas delanteras del B4, pues estas se “meten” hacia adentro y chocan con los bujes. Con estos ejes se soluciona por completo. Son baratos, unos 3-4 euros. Creo que también pueden servir los LOSA-1025 (ejes delanteros Losi XXX-T) Esto último no lo sé con seguridad. Habría que ver si encuentro algunos más ligeros, de aluminio.

- tuercas de métrica 5. Las he comprado en el Leroy Merlin a 1,25 euros por un paquete de 30. Ajustan prefectamente y se aptrietan con la llave de 5/16".
- LOSA-6230 o MIP -----(arandelas del XXX-T) para poder apretar la tuerca sin apretar el rodamiento que va en la llanta y para ajustar los CVD´s en el buje.
- MIP-1042 ó LOSA-9986 (eje CVD 3/8”x3/16”) para buje Losi XXX BK2. Como el eje es de distinto diámetro al original y no ajusta bien en los bujes de Duratrax, puse:

- LOSA-2128 (Bujes traseros XXX BK2 grafito), les pasé un poco la dremel para que los tornillo pasen bien, pero muy poquito.
- LOSA-6088 (pasadores XXX BK2 ti-nitride) sirven los de duratrax, pero queda un poquitín de holgura. Con los Losi, todo perfecto.

Para el soporte del alerón, que ya hemos visto que aunque cumple con su misión es un poco “truño” yo ya tengo una plantilla casi terminada para poder acoplar el soporte del Losi XXX BK2 (ajustable en altura) a una torreta en fibra de carbono que me van a hacer. A ver si me traen ya el soporte y termino con esto. Cuando lo tenga os paso la plantilla los que la queráis.

[u]Piezas compatibles Losi/Associated:[/u]- Pasadores Losi XXX Ti-Nitride (hay que agrandar 1poquito el agujero de los trapecios con una Dremel) Nos sirven los e-clips Duratarax
- Tornillería (muy semejante a Losi y Associated).
- Llantas B2/B3 delanteras y traseras (ya comentado)
- Llantas B4 (poniendo los ejes delanteros Evader ST)
- Coronas Associated Stealth B3 (yo uso Robinson Racing)
- Paragolpes Losi XX (ya comentado)
- LOSA-6903 ó ASSOCIATED 3977 ó 6906 (Rodamientos 3/16” x 3/8”)
- LOSA-6937 (Rodamientos 5x10mm )
- TRINITY (rodamientos 5x9mm)
- LOSA-6951 ó ASSOCIATED-6581 (Bolas diferencial carbide 3/32”) Duratrax también las tiene en carbide.
- LOSA-9910 (anclaje batería) No lo he probado, pero he visto gente que lo ha montado. A ver si me la pillo y os cuento.
- LOSA-9933 (kit pasadores y tornillo CVD´s MIP). El pasador, el tornillito allen y el ciclindrito que ajusta de MIP y Duratrax son idénticos; Los pasadores de arrastre de la rueda de Duratrax (DTXC9385) son mejores que los de Losi o MIP. Los CVD´s de Duratrax son idénticos a los MIP (yo creo que son MIP, de hecho) a excepción del grosor del eje, que están hechos para rodamioentos de 10mm mientras que los MIP son para 3/8”. Yo llevo los MIP con bujes Losi XXXBK2 y pasadores Ti-Nitride XXX BK2.
- MIP-1042 , LOSA-9986 (eje CVD 3/8”x3/16”) para buje Losi XXX BK2

[u]Piezas opcionales Duratrax:[/u]
http://www.duratrax.com/caraccys/dtxc6182.html

[u]Notas:[/u]

- De la serie nitro nos sirve el piñón intermedio de la transmisión en aluminio. (DTXC8081) Para una transmisión a prueba de bombas.

- En el link no viene los vástagos delantero/trasero de titanio-nitride (DTXC9727 y DTXC9728) para los amortiguadores.
http://img442.imageshack.us/my.php?image=dtxc97288wx.jpg
- Los cuerpos de los amortiguadores los tenemos en azul, violeta o Aluminio anodizado duro.
- Es interesante pillarse la bancada de motor que ayuda a disipar el calor (DTXC7980/7981) en azul o violeta. Pesa un poco más que la original, pero se nota un montón como ayuda a disipar el calor

- También son interesantes las bolas de carbide en el diferencial.
- Según un antiguo piloto de 1/10TT de nivel nacional los tirantes de paso invertido son Lunsford, y fijándome si que me lo parecen. La versión titanio está disponible en las partes opcionales y a muy buen precio, con su correspondiente llave.
- Otra pieza opcional que no viene es la torreta trasera en aluminio (DTXC9266)

- Para los que no tengáis la versión PRO, podéis pillar la mayoría de la piezas composite en grafito, el subchasis trasero en aluminio (DTXC6050), que permite ajustar la convergencia trasera y el anti-hundimiento. Ya molaría que la hubieran hecho en grafito o en carbono.

[u]Listado de piezas:[/u]
http://www.duratrax.com/cars/dtxd28d.html

Espero que os sirva de ayuda y perdón por el super-tocho.
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pues nada, que ya he recibido lo que tenía que recibir, y entre otras muchas cosas os cuelgo lo que va a cambiar un poquillo.

- Placa slipper rebajada:

- piezas en verde (ya os imagináis más o menos cómo pintaré el coche)

- llantas traseras del B4 (confirmado, ensanchan 1mm más con respecto a las Losi XXX que usaba antes, tienen más offset)

también he recibido muelles, pistones, aceites, pegatinas y vinilos, líquido de enmascarar y la carrocería nueva para pintar. Ahora sólo queda ponerme manos a la obra, pintar la carrocería y ver qué tal me queda el diseño (creo que va a ser chulo, Gerar, ya sabes por dónde van los tiros :D )

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bueno chicos, Evader "FACTORY TEAM" terminado !! Mañana colgaré las fotos pues ahora ya no hay luz y mi "truño" de cámara no saca buenas fotos en interiores.
Os adelanto mejoras estéticas y funcionales, entre ellas un par de mejoras en el slipper y en el alerón. Por fín ya tengo un señor soporte para el alerón (le he puesto el del XXX, y el alerón del B4, más grande, y con todo el apoyo posible), eso sí he tirado de Dremel que casi hecha humo Os pongo una foto que he hecho esta mañana de la torreta trasera con el vaciado para poder encajar el soporte del Losi XXX.
También ya le he instalado las llantas del B4, con algo más de offset que las del Losi XXX, pero menos que las del B3. Me imagino que estaré dentro de la legalidad para cuando corra

fijáos en el vaciado de la parte del a izda según se mira la foto así como en los 2 taladros. Ha costao el dejarlo perfecto y lisito... :evil: ya no tendremos que usar los dos "pinchos morunos" para anclar el alerón a la torreta!

luego pongo todo

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Pues eso, que aquí está el DuraTrax Evader "FACTORY TEAM" (que poco original soy... )
Cambios:
- Placa slipper rebajada, más ligera y digo yo que disipará mejor el calor (ver foto 2 posts más arriba)
- Rodamiento en slipper: he observado qeu a veces la tuerca tiende a autoapretarse con las tensiones del motor, saltos, etc... al ver el reportaje del XX4 ví que éste tendría el mismo problema pues lleva 1 rodamiento y 1 tornillo con bolas para evitar eso mismo. El rodamiento que yo uso es el de un motor convencional; encaja perfecto:

ejes delanteros del Evader ST (como el de Atreyu ) + llantas Asso B4 + tuercas 5mm. Todo encaja a la perfección, sin arandelas ni leches, y manteniendo el ancho del coche perfecto.

soporte del alerón, ¡por fin algo decente! + alerón B4 "carbonatado". Como os dije, mucho trabajo de dremel

finalmente la parte estética:
- cambios en carrocería, alerón y rótulas, protector de motor y casquilos de amort. en verde "kawa".

Bueno, de momento esto es lo que he podido cambiar, que junto a lo que puse ya hace tiempo creo que ya está bien. Recordad todo lo que hay en los primeros cambios de este post, y muchas cosas + q seguro "me se" ocurren!!
PD: me queda por montar los vástagos de los AMORTIGUADORES en Ti-Nitride y varias piezas de grafito, pero ya lo haré cuando se rompan

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Bueno, pues finalmente hoy he estrenado la versión "FT" en circuito. He probado varios reglajes aunque aún me falta por saber pponer mejor a punto. Aún así m ehe sentido rápido. El motor era un Reedy 12x2 reciuén torneado, creo que adecuado.

- En general el coche ha ido fantástico, ni un sólo problema destacable en toda la tarde.
- De agarre muy bien, contando con que el circuito estaba en muy buen estado. Quizá un poco más de dirección en curvas cerradas pero se soluciona con un derrape, colocando el coche.
- Muy bien en curvas rápidas muy estable.
- Frenando muy bien, y eso que no he tocado antisquat ni nada.
- De suspensiones, cambié los muelles traseros a dureza extrablanda y los pistones a los más gruesos, con ACEITE 20W. De serie el coche va de atrás como "espeso". Ahora va mejor, pero aún así sigue algo espeso. Sin embargo, en la pista me ha sorprendido, de atrás iba genial 8O .
- Saltando, no he podido hacer la meseta pues estaba el circuito en obras, aunque lo poco que podía saltar me ha dado la sensación de que tendía a caer un poco de culo. Será por el cambio de la suspensión trasera, seguro.
- El soporte del alerón "ñapa-dremel", perfecto; ni un problema, y eso que ha tenido que aguantar unos vuelcos "por ir pasado de la raya en las curvas". me ha quedao "niquelao"
- El slipper ya no se aprieta, el truco del rodamiento, perfecto.
- El DIFERENCIAL se me ha aflojado un pelín un par de veces, no sé por qué (o a lo mejor a sido mi sensación)
- La EMISORA, que la estrenaba fantástica, ajustable por todos los sitios, sin problemas.

En general me lo he pasado pipa, las sensaciones han sido de controlar bien el coche, de ir por el sitio. Queda por mejorar en puesta a punto, peor iré mejorando poco a poco.
Lástima de los saltos, que estabn en obras. Es lo que tiene de no ser socio, que no te enteras de las obras...
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El domingo, en el Nacional me lo llevé para meterle en el cajón de verificación, y el coche lo pasa, lo único que lo que sobresale de los ejes delanteros (de la camioneta) no lo dejaba entrar en el cajón. Solución, bien fácil. Llamé a la Srta. Dremel e hizo su labor; de todas formas lo iba a cortar para que quedase "pro", así que ya he matado 2 pájaros de un tiro.

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hola,
yo en breve, si los cálculos no me han fallado puede que le meta otra cosita chula, y si consigo acoplarla, que me da que sí, va a quedar muy muy chulo, pero hay que esperar a ver si me llega para la semana que viene...
Además, pillé unas ofertas tremendas en opciones en titanio: pasadores, vástagos Ti-Nitride, tirantes de paso invertido (que yo estoy casi convencido de que son Lunsford) y "king pins", todo ello por un precio de risa (23 euros), pero eso me tardará en llegar pues como no me urge lo pedí por la vía lenta.

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joder, pues menos mal que me iba a tardar. Hoy mismo me ha llegado, justo cuando he escrito el post anterior. Han sido 10 días justitos. Confirmado, los tirantes si no son Lunsford que venga Dios y lo vea, son calcaditos...

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Hola,

¿os acordáis de que se habló de si el DuraTrax era igual o no al Losi XX? Bueno, pues me he agenciado con 2 Losi´s XX a "precio de piruleta" gracias a un amigo de mi novia, y he de decir, que examinándolos a fondo hay bastantes diferencias.
-En primer lugar, la tranmisión no tiene nada que ver. La caja es compeltamente distinta y el desarrollo es 2.19:1 para el Losi y 2.66:1 para el DuraTrax (es como la Stealth de Asso, sus coronas sirven perfectamente)

- La dirección es de similar función, pero las piezas y el salvaservos son totalemnte distintos. He de decir que aunque el salvaservos del Losi parezca mucho más cutre que el del Duratrax, el de el Losi va más suave y preciso que el del duratrax.

-El chasis, que en principio paredfe idéntico no lo es para nada. Tienen exactamente la mnisma forma pero el Duratrax es 1.5cm aprox. más largo. Sin embargo está mejor estudiado pues tiene unos avellanados para el anclaje del SERVO que el XX no tiene. Los soportes del servo del Losi van como embutidos, me gustann más los del duratrax que van atornillados.
El subchasis trasero es parecido, pero el del Losi no da opción a cambiar la convergencia trasera mientras que el duratrax sí. Sin embargo, en cuanto a material la del Losi es de grafito y la del duratrax es aluminio, que a mí no me gusta, pues con los saltos y leches se dobla 1poco, además d ser más pesada.
-Al ser el chasis más largo, la barra para sujetar las baterías es algo más larga también.

- La torreta
Los trapecios delanteros no tienen nada que ver, al igual que los bujes delanteros y traseros, son muy distintos.
La torreeta delantera es también distinta, siendo la del Losi en este caso de mejor calidad, pues es de carbono y recta, no como la del Duratrax que es de composite y no absorbe con lo qeu suele partirse. De hecho yo el domingo pasado partí mi 2ª torreta (aunque he de decir que la 1ª fué hace bastante tiempo. No obstante la veo "blandita")

- Vamos a la parte delantera. El "bulkhead" del Losi es muy parecido pero su anclaje al chasis es distinto, se ve más cutre y blando, de hecho, en los innumerables repuestos que vienen con los 2 coches hay varias piezas de la parte delantera partidas, y siempre son las mismas.
La pieza que va por encima del servo si que es exacta en ambos coches.

- Bancada, protector de motor, cubre corona son totalmente distintos.

- Los AMORTIGUADORES son distintos pero las cotas son iguales, es decir sirven los muelles, cuerpos y piezas de plástico. lo que todavía no he medido son los vástagos y los pistones que no seé cómo son pero tienen pinta e ser compatibles.

- El sistema de arrastre de las ruedas delanteras nada tiene que ver. El Duratrax sigue el estilo Asso, mientras que el XX sigue el típico estilo de los Losis, con hexágono giratorio. A mí me gusta más el del Duratrax, me parece más robusto, de hecho, ví que el coche de M. Koide ha quitado el arrastre típico de Losi y ha adaptado algo como lo que lleva el Duratrax-Asso, un eje más gordo sobre el que giran los RODAMIENTOS.

En definitiva, yo me pensaba que los de I+D de Duratrax no se había comido mucho el coco, pero veo que sí, que de la base del Losi lo han evolucionado casi todo a mejor, excepto una cosa que no me queda clara que es: ¿por qué han alargado el chasis?... :roll:
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Ah, se me olvidó decir qeu el hueco disponible para albergar las baterías también es distinto. El Losi no deja meter baterías en stick, mientras que en duratrax si entran.
Las baterías en formato "paralelo" entran mejor en el Losi, pues van más ajustadas que en DuraTrax, en la que tienen un pelín de holgura lateral(aunque se termina solucionando con la barra, que las aprieta)

A efectos prácticos es mejor el formato del DuraTrax, sin embargo, al ser el hueco un pelín más ancho, el espacio disponible para la electrónica es menor (el duratrax da la sensación de ser más estrencho, pero sólo es sensación, por tener más anchura en el hueco de las baterías reduce el espacio en os laterales)
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bueno,

pues sigo con el juego de "buscar las 7 diferencias" entre el Evader y los Losi XX.

He estado midiendo y probando en temas de AMORTIGUADORES. He de decir que comparten todas las medidas, absolutamente todas, tanto vástagos, pistones, longitudes, roscas, todo. Los amortiguadores son diferentes en la construcción de algunas piezas pero son absolutamente compatibles, TODAS ellas sin problemas.

Resulta muy curioso ver el anclaje del SERVO y las piezas que van por encima (brazo frontal y del servo) son muy muy parecidas pero no sirven de un coche a otro. Las del DuraTrax están más engrosadas, de hecho, como comenté antes hay varias piezas del Losi rotas por el mismo sitio (están en una caja aparte) y alguna reforzada a modo de ñapa bastante curiosa hecha por el ex-dueño. El sistema de anclaje del servo al chasis está bastante mejor en el DuraTrax que en el XX, que va con 2 piececitas muy chicas que van a presión y no dan mucha confianza. En el Duratrax van atornilladas y es más fácil de colocar.

Manguetas y portamanguetas delanteros igual, muy parecidso pero cambian cositas. Las del DuraTrax son más reforzadas pero las del Losi me da la sensación de que permiten algo más de ángulo de giro.

Los cárdanes son pareecidos pero la medida del eje es distinta. Lso del Losi son MIP y los del Duratrax son iguales que los MIP pero más anchos, y no entran en RODAMIENTOS de 3/8 x 3/16. De hecho fué una de las primeras cosas qeu cambié, puse ejes MIP porque los de serie, aparte de no ser "standard" eran de aluminio y se doblaban en saltos gordos. Por supuesto cambié las manguetas y puse unas del XXX (ver post anteriores)

La pieza que sujeta la caja de transmisión al chasis también es distinta, en parte porque se ancla al chasis de manera distinta en cada coche. Veo más robusta la del Losi, pues la del Duratrax se han pasado de aligerarla y flexa un poco cuando mueves el conjuto de la caja de transmisión. En un futuro puede que le ponga esa pieza en aluminio, pues creo que merece la pena.

bueno, creo que ya he terminado "el juego de las diferencias". Al final he visto que son parecidos a simple vista pero luego muy muy diferentes.

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siguen las ñapas.

La torreta delantera es muy rígida y en los impactos fuertes tiende a romperse, asíq eu he acoplado una de fibra de carbono que flexa más y absorbe el impacto.
Para ello, hay que retocar el "bulkhead" original pues se acopla por detrás, no por delante como la torreta original

mi duda es si al limar los refuerzos del bulkhead, este aguantará los mpactos. En teoría la pieza, aún siendo de plástico es muy dura. No es del composite co oel resto del coche, es otro tipo de plástico. Este fin de semana no creo que me arriesgue aprobarlo, pero para la próxima vez ya lo pongo y os cuento. Desde luego que bonita queda... 8)
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El finde pasado volví a romper en un "aterrizaje forzoso" la torreta delantera, así que (con dudas) monté el apaño que puse en el post anterior. Mi duda era si al haber limado el refuerzo la pieza aguantaría la tralla de los saltos, golpes, leches, etc... La pieza flexa (no como la anterior) , así que en principio debe absorber mejor los impactos. Tras la tralla de una carrera (mi primera, y con muuucho temple) y algún vuelco que otro la cosa va bien. Os cuelgo unas fotos de cómo queda la pieza

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la llave allen que más se usa en este coche, como en Asso y Losi es la de 3/32". Es americana, por supuesto. También se usan, pero menos, la de 1/16", la de 0.050" y la de 2.5mm, si no me equivoco.

PAra las llaves de tuercas las medidas son 1/4" para AMORTIGUADORES, 7/32" para slipper y para las ruedas creo qeu es 11/32; digo creo pues yo ya uso otro tipo de ejes y tuercas.

LA corona que yo uso es una robinson Racing para la transmisión Stealth de Associated, sirve perfectamente. Uso una de 81 y el piñón, teóricamente debe ser 9 dientes superior a la numeración del bobinado del motor, es decir si llevas un 13 pues debes montar un piñón de 22. Aún así puedes "apretar" más el motor llevando un piñónm más grande, pero fuerzas más al mismo y al variador, yolo llevaba apretado alguna vez, otras lo he llevado más "holgado".

un saludo :wink:
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hola,

te sirve cualquier corona que sea para la transmisión Stealth del B3 de associated. Yo uso unas Robinson Racing y me van de vicio.
De las Duratrax hay 2 tipos, unas más curradas que otras, y apenas hay diferencia de precio. También las he usado y el coche suena muy fino también.
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son las Robinson Racing Spur Gear Stealth Pro. Son finitas y muy ligeras, y aguantan muy bien. En principio reducen las fricción con respecto a otras (es lo que ellos dicen, claro)
También las puedes conseguir de la marca Kimbrough, de Associated y por supuesto a de DuraTrax, que también va bien.
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Associated Stealth Spur Gear 48P 81T --6693
Associated Stealth Spur Gear 48P 85T --6694
Associated Stealth Spur Gear 48P 87T --6695
Associated Stealth Spur Gear 48P 83T --6697

también, como te dije las hay de la marca Robinson Racing, Kimbrough y seguro que alguna más...

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... y seguimos con el "I+D", bueno, esto es más bien cambio de pieza, nada más...

- cambiamos los ejes de los CVD´s por unos de aluminio, más ligeros:

y el resultado es el siguiente. mantienen la misma longitud que los que llevaba anteriormente (los del XX) y el pin que entra en los vasos del DIFERENCIAL es exactamente el de la medida. Esperemos que no se doblen ni se rompan, ni nada. Los ejes tienen mayor diámetro, a pesar de ser más ligeros:

próximamente, en cuanto me llegue una cosilla haré una mejora en la dirección, será más agresiva pues es de lo que peca en parte al tener un chasis algo más largo de lo habitual.
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resumen de lo desembolsado hasta ahora en modificar el Evader
LO NECESARIO, unos 75€
- cárdanes CVD Losi XXX (bones en aluminio)= 26.15€
- torreta carbono delantera XX= 4.99€
- ejes delanteros Evader ST= 2.99€
- tuercas 5mm (del Leroy Merlin, el pack de 50 tuercas)= 3.50€
pasadores titanio traseros Losi XXX(sólo los del exterior del trapecio)= lo que cueste en Dismodel, ponle 10€ (sólo 2 pasadores, eh?)
- manguetas trasera XXX BK2= lo que cueste en Dismodel (unos 10€)
- soportes alerón XXX= lo compré en Dismodel, lo que cueste, unos 10€
- alerón B4 wide= 3.51€
- llantas B4, las 4= 7.98€
- mucha dremel

luego, EN PLAN PIJO, yo le he puesto (siempre pillando ofertas)
- muelles Losi (esto ya es cuestión de gustos, yo prefiero los tarados de Losi a los DuraTrax)= en Dismodel
- tirantes paso invertido titanio DuraTrax (son Lunsford)= en oferta 8.50€ todos chollazo
- pasantes titanio (todos los del coche)= en oferta 5.54€ chollazo
- king pin titanio (los 2)= en oferta 6.60€ chollazo
- vástagos AMORTIGUADORES Ti-Nitride, los 4 (idénticos a los Losi)= 3.35€ chollazo
- bancada motor disipadora= 20.80€
- bolas carbide tornillo DIFERENCIAL= en oferta 1.80€ chollazo
- bolas carbide diferencial=7.50€
- placa slipper aligerada= 14.15€
- tuercas alu perfil bajo para las ruedas traseras 10-32
- tuercas de los amortiguadores alu perfil bajo
- algunas piexas en grafito: trapecios, manguetas y portamanguetas delanteros, brazo trasero
- rótulas y cubremotor de colorines (verde kawa)
- carrocería y pegatinas internas en carbono
- macarrón antena verde fluorescente
- pintura para carrocería blanca, negra, verde kawa.
- algunos tornillo en titanio (Racer´s Edge)

creo que no me dejo nada...

¿te parece mucho, poco? :roll: parte de la idea de que la versión PRO con todo en grafito cuesta 99$ (sin portes)

sí, si empezara de cero ahorraba más y me quedaba con el Losi... eso sí, lo bonito de convertir un burro en un "burro de carreras" no me lo quita nadie. :wink:
Y siendo sinceros, con lo manta que soy en esto del RC creo que no iba a notar mucho la diferencia
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bueno, vamos encontrando el set-up... aún así me queda probar cosas como la posición del ackerman en modo "agresivo" aunque en las pruebas que he estado haciendo he notado un buen cambio en cuanto a entrada en curva. Seguiremos probando...
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bueno, seguimos con el "I+D"...

aunque el otro día toqué un pelín la puesta a punto, y el coche entraba muy rápido en curva, he decidido probar a darle "más caña" en ese sentido. Aún no lo he probado en pista, ya lo probaré cuando tenga tiempo.

El caso es que en la dirección existen 2 opciones de ángulo de ackerman. Al poner la más agresiva los tirantes había que aflojarlos y las rótulas a veces se salían de los tirantes en impactos fuertes por no tener suficiente zona roscada. ¿La solución? Unos tirantes más largos: los de serie son de 44mm, y yo he cojido los de 60mm del Evader ST, en titanio, por supuesto , y a 3.48$ el par 8)

Ahora, las rótulas tienen mucha zona roscada y ya no se salen, vamos ni de coña. Hay tanto roscado que cuesta hasta girar el tirante, cosa qeu tampoco me mola, pero como una vez q dejas la convenrgencia/divergencia al gusto ya no lo toco... pues ahí se queda.

Pues nada, que a ver si lo pruebo en pista. Desde luego si el otro día la entrada a las curvas ya era tirando a agresiva, a ver qué tal con este cambio.

saludos
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hola nitroso,

los AMORTIGUADORES del Evader son cojonudos, te lo digo en serio. Son iguales que los de Losi, el cuerpo es de aluminio, y las tóricas (o-ring) son idénticas a las de Losi o MIP. Píllate las MIP azulitas o si no las Losi, que son anaranjadas. Yo las llevo y perfecto. También de Losi (cuando se te rompan o cdo quieras) te puedes pillar las roscas que sellan el hidráulico. Las de Losi levan para llave hexagonal un poquito más grande, a mi gusto más cómodas, yo las llevo y lo mismo "perfect". Pero en eso no te comas muxo el tarro. Si te "babean" com odices es que se han gastado las tóricas. Las del Evader de serie son blanditas, pero aún así es un elemento que conviene cambiar cada cierto tiempo, y no hay problema porque es baratísimo.
Yo, en plan pijada o no tan pijada llevolos vástagos de Ti-Nitride de DuraTrax y son más ligeros y duran muxo más que los de serie.
Los del evader PRO son iguales pero en anodizado duro, aguantan más los rayazos; ya te digo que no los cambies... si acaso por los del Yokomo,pero te van a costar más que el coche

Si vieras las paranoias que se monta la gente para rellenar los amortiguadores de Asso ibas a ver lo que es bueno.A ver si te paso las referencias y lo solucionas, pero no cambies los amortiguadores!!
por cierto, los muelles d losi te valen tb.
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las tóricas MIP son: ref: 1043, son azulitas, las mejores que hay para Losi/DuraTrax.

El ratio interno el ST es el mismo que el del BX, ya que coparten la caja de transmisión. Es 2.66:1

Estos son los que te decía en anodizado duro:

por 29$ no están nada mal, pero vamos, no te comas la olla, lo único que cambia es el anodizado exterior
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fuassssssss, un 4.5!!! ya puedes tener manitas para controlar eso.

Con respecto al DIFERENCIAL y slipper: el diferencial tiene que ir apretadito, pero nunca a tope. La regla "standard" es apretarlo a tope y luego aflojarlo 1/4 de vuelta, pero si quieres hacerlo bien tienes que hacerlo diferncial en mano, agarrando los vasos e intentando mover la corona dentada sin que los vasos se muevan. Cuando llegue un punto en que esté durísimo o casi imposible de mover, ese es el punto de ajuste.

Slipper: una vez ajustado el diferencial, cojes con una mano una rueda, y con la otra la corona donde va el slipper y la otra rueda. Tienes que girar una de las ruedas y que patine el slipper, no el diferencial. Para ajustarlo usa la tuerda que aprieta el muelle del slipper.
Es difícil de explicar así por el foro, a ver si encuentras un colega que te lo explique, pero esas son las técnicas a usar.

saludos :wink:
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bueno chicos... MANOS A LA OBRA DE NUEVO.

Gracias a la ayuda de ivanmartín, vamos a seguir evolucionando el Evader X-EPTION a tope.
LAs nuevas modificaciones son:
- soporte de baterías en fibra de carbono
- hinge pin en fibra de carbono
- Brushless MAmba MAx 6900 "capadito" a la espera de que me lo cambien por el 5700 (q es el que pedí)

como bien dijiste Iván, es quizá demasioado fino el espesor de las piezas, pero vamos a ir probando...

Quisiera poner fotos, pero leñe, hoy, de vuelta de un viajecito me acabo de dar cuenta de que he perdido la cámara, así que hasta que no me pille una nueva... manda narices.

Bueno chicos, este proyecto personal sigue pa´lante!!!!!

lo próximo...
- torreta trasera en fibra de carbono
- lipo´s

a ver este find een el circuito... espero que no haga "mucha caló"

PD: muchísimas gracias Iván, esto si que es compañerismo ;-)
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pues el "qué tal" es muy bueno.
Con la corona de 87 se aumenta bastante el ratio, qyue era lo que aconsejó Mr.Mamba.

Configuración: la curva de aceleración exponencial, hasta el final, no sé muy bien cómo describirlo, pero suavecita.
Marcha atrás: 20%
Timing: lowest
En la EMISORA llevo el exponencial al -5% y el EPA al 90%.
Punch control: disabled

El coche corre bastante, tiene buena velocidad punta, quizá un pelín más de lo que debiera, pero ya lo corregiré mañana. De aceleración muy bien, parecido a un 12x2, muy muy controlable la verdad.
Me ha gustado mucho el comportamiento aunque tengo que afinarlo mucho en la curva de potencia con el pC y luego con la emisora, pero así, ajustándolo en 5 minutos va de coña, contentísimo.
Lo que no consigo ajustar es el freno. Sólo me frena a partir del 50% del recorrido del stick, y si lo subo frena, pero no fena lo suave que quiero, será cuestión de toquetear.
Ah, temperaturas en 10minutos acelerando y frenando rápido:
Variador: 48,3ºC
Motor: 46,1ºC
creo que en la normalidad. Temperatura ambiente, unos 30ºC, no hace excesivo calor aquí en la sierra.

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NOTA de MRMAMBA:
Freno: quita recorrido de freno (dejalo en 35 de 100) en la EMISORA y ponle de freno 25 %

Me alegro que te guste, cuando pruebes un 4600 te gustará más ;) (NOTA 117: tiene toda la razón, el 4600 va mucho mejor)
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bueno, vamos a por la versión 4.7R del Evader X-Eption.
Esta vez me ha dado por aligerar la barra que sujeta la batería. IvánMartín me mandó una hecha en fibra de carbono chulísima, el problema es que es muy fina y flexa con lo que en los saltos grandes las PILAS se mueven mucho y hastra se me han salido del sitio, así que para aligerar... aquí os enseño esto:

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bueno, pues he vuelto un poco a los orígenes. Aunque medio solucioné el problema de que se aflojaran los tornillitos del cubremotor que van anclados al subchasis trasero, he decidido poner la original de serie en plástico, ya que viene con 3º de convergencia y 0º de antisquat. aunque es fijo y no se puede cambiar, para Coslada que tiene mucho bache y poca tracción supongo que irá bien. Paso del aluminio al composite de nuevo.

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Bueno chicos, esto fué la conversión y la diversión que me aportó el Evader BX RTR desde que lo compré allá por noviembre de 2004 hasta febrero de 2008 en que decidí pasarme a los trapecios largos, ruedas gordas y carrocería de camioneta, para empezar la conversión a la Evader GT (Guille-Truck) y sus posteriores evoluciones!!

Espero os haya gustado